Viognier V 2008, Graf Hardegg

Bunul meu prieten Daniel a facut in ultimii ani o pasiune pentru vinurile produse din soiul Viognier. Dupa ce i-a cazut cu tronc un cupaj din gama Single Vineyard Selection: Viognier & Tamaioasa Scurta Vineyard 2009 imbuteliat de Cramele Halewood a “vanat” mai toate vinurile in compozitia carora intra acest soi. Apogeul, a fost atins in luna februarie, cand aflat intr-o vizita de lucru la Viena, a gasit intr-un magazin Wien&Co un vin produs 100% din Viognier.

Uber incantat de achizitia acestei raritati, care intre noi fie spus n-a fost chiar ieftina, Daniel n-a bagat de seama ca pe eticheta principala nu era trecut soiul sau anul, ci doar un mare V si numele producatorului: Graf Hardegg. De altfel, contra-eticheta continea, asa cum aveam sa descoperim impreuna mai tarziu cand sticla era goala, mentiunea “tafelwein”, adica vina de masa. Dar ce vin de masa!

Soiul Viognier are o poveste interesanta, aflandu-se in pragul disparitiei in anii ’80, cand la nivel mondial mai existau doar 23 de hectare plantate intr-o singura regiune: Condrieu pe valea Ronului. Si chiar daca plantatiile cu Viognier s-au mai inmultit in anii ’90, singura regiune din Franta in care se produc vinuri cu denumire de origine controlata exclusiv din Viognier a ramas Condrieu (ce inglobeaza si enclava Château-Grillet).

In Austria, crama ce apartine familiei nobiliare Hardegg, al carei domeniu de 35 de hectare e localizat in regiunea viticola Weinviertel, a plantat primii butasi de Viognier, totalizand aproape doua hectare in 1995. Insa vinul produs din acest soi nu a fost clasificat deocamdata ca fiind vin superior. Dar asta nu inseamna ca V-ul imbuteliat de Graf Hardegg nu poseda toate caracteristicile unui  Viognier exceptional.

L-am lasat sa traga putin aer, dupa care l-am turnat in pahar. In ciuda celor patru ani de vechime au iesit la iveala aromele fructuoase de piersici, caise si prune verzi urmate de atingeri usoare de vanilie. Se simte o usoara evolutie, si nu ma refer aici la oxidare ci mai degraba la o anumita eleganta pe care vinul a capatat-o in perioada petrecuta in sticla. Aciditatea e subtila, fina, lasand impresia unui vin maiestuos, amplu, al carui corp matasos umple treptat gura.

S-ar putea sa mai gasiti acest vin in magazinele Wien&Co, desi pe rafturi se afla deja varianta din 2010, al carei pret se ridica la 25 de euro.

Adaugă un comentariu

*

*